Robot de mini sumo: Diseño

Me puse a diseñar un robot para las competencias de mini sumo, estos son bastante mas desafiantes que los grandes, estás limitado a 10x10cm y 500gr, no es sencillo meter todo en ese tamaño.

Lo que me propuse es diseñar uno pensado para imprimir en 3D, el proceso tiene sus limitaciones, pero aun así es mucho mejor que hacer la carcaza a mano, te ahorra mucho trabajo en las uniones de las cosas, por ejemplo podés diseñar las piezas de plastico para que sujeten tuercas, y podes unificar mucho en una sola pieza.
bueno, aca van un par de imagenes del diseño:

lleva 2 motores apys SP4L, 3 celdas hyperion G3CX LIPO de 320mah, una pala de acero, 4 sensores de reflectividad en las esquinas y 4 sensores ultrasonicos de mi fabricación.porque no dejan usar los comerciales. los sensores van directamente soldados a la mother por falta de espacio
cuando lo construya, si es que lo hago, voy a publicar fotos.

conversion de taladro de NiCd a LIPO

Bueno, este es el asunto, tenía un destornillador electrico a batería de esos que son como un taladro, mas o menos lo tuve por alrededor de 5 años, resulta que la batería murió completamente hace ya un tiempo, lo estuve usando enchufado con una fuente, pero no le alcanzaba la corriente, no es lo mismo.

La batería que tenía era de 9.6v, consistía en 8 celdas de Nickel cadmio de 1200mAh, que por supuesto estaban como para tirarlas, realmente la culpa es en parte por la tecnología de las baterías y por otro lado que el cargador que viene con los destornilladores estos es muy primitivo y les hace daño.

así que saqué las baterías y le puse una de litio-polimero, de esas que se usan en aeromodelismo, le puse una zippy flightmax 3s 1500mAh que sale algo de U$S25+envío acá en argentina.

estas baterías son muchisimo mejores que las de nicd, el taladro puede llegar a requerir 25A cuando lo hacés hacer mucho torque, y esta batería puede entregarselo.
lo único es que tenés que usar un cargador como lo gente, con balanceador y demás. La estoy cargando con un hobbyking ecosix que es un clon del imax b6,

después la puse en la carcasa de la batería. lo que le agregué es un pequeño circuito con un led bicolor rojo-verde que te indica si el voltaje de la batería bajó de 9.9v. esto lo puse porque si descargás demasiado una batería de estas la arruinas. así que con esto podés chequear que está en la zona segura.

el circuito es muy sencillo y la plaqueta también.

creo que no vale la pena que suba los archivos para hacer la plaqueta, es muy simple, si alguien los quiere igual puede mandarme un mail con el link de contacto de la derecha

esto quedó así:

la batería es de 11.1v nominal y se carga a 12.6v así que el taladro trabaja con más tensión que original y tiene mas torque que nuevo.
quedó perfecto.

Firmware final del despertador V2

finalmente luego de bastante tiempo dejé perfecto el firmware del despertador,  les dejo el .hex para subir al micro. si alguien quiere el codigo fuente en basic del pic simulator ide que me lo pida.


edit: me di cuenta que nunca subí los archivos para hacer el proyecto, aca están, la plaqueta se abre con el proteus.
edit2: por alguna razon el archivo desaparecio de mediafire, espero que no pase con otros archivos, si hay alguno caido usen el link de contacto de la derecha, me avisan y lo subo de nuevo aca esta el archivo

saludos

fuente de laboratorio: pequeños cambios

buenas..
hice un pequeño cambio en el esquemático de la fuente:
cambié el transistor de corriente constante por un mosfet. Lo hice por el Vce(sat) del transistor bjt..será poco...pero evitaba que cuando ponía la fuente en cortocircuito (Rload<0.2 ohm), y la corriente en un valor bajo(<60mA), la fuente pudiera limitar la corriente.
Puesto que no podía bajar lo suficiente el voltaje para evitar que fluyera mas corriente que la seteada, a través de la carga.
Con el mosfet se mejora este problema al punto que ya casi no afecta el fenómeno; los fets se comportan como una resistencia al estar en saturación.
y la tensión que cae sobre esa resistencia es bastante insignificante el valor para el irf540 es de 0.050ohm, al menos es imperceptible en comparación con otros problemas como el offset de los op-amps.
otra cosa que hice fue poner el switch de encendido antes de los transformadores. los 30w desperdiciados en stand by están buenos cuando hace frío, pero a los de greenpeace no les gusta.

también re ordené un poquito el display.

el pcb con el cambio está aca
edit:

la ultima version es esta
y descubrí que  los diodos D4 y D5 que son de proteccion agregan un componente no lineal al lazo de corriente que provoca un error en la corriente que muestra en el display, la solucion e no poner esos dos diodos.



saludos

Fuente de laboratorio 0-25v 0-2A

bueno, les traigo un proyecto nuevo, muy interesante la verdad por lo útil que es. La mayoría de los que hagan algo de electrónica hacen tarde o temprano una fuente, bueno..esta que les traigo está buena por un par de razones,
1- llega a 0v en serio. esto lo podés lograr si tus operacionales llegan a la fuente, los lm358 lo hacen, al menos a la negativa.
2- la limitación de corriente es regulable, por lo que podés limitarla corriente a un valor razonable para que no explote lo que tengas conectado aún si falla, o lo podés usar como fuente de corriente constante si la carga lo permite.

este es el circuito:

 

Aca está mas grande

Parte del diseño de la limitación de cortocircuito se le puede atribuir a Dave Jones de EEVblog. idealmente estaría bueno usar el shunt "high side"(antes del transistor de paso) como hizo el, de forma que no afecte en absoluto a la salida, pero necesitas amplificadores buenos, y que funcionen en estas tensiones "altas", y si no son rail-to-rail necesitas una tension mas alta para alimentarlos. el tema es que no logré que funcionara bien con los operacionales que consigo así que recurrí a un shunt "low side" y un amplificador no inversor para medir la corriente.

Lo diseñé con el micro que te muestra en el display la tensión, la corriente maxima que seteaste y la corriente del momento. los tres presets de abajo son para calibrar las lecturas del lcd. hay un preset para regular la corriente máxima que va a entregar la fuente y uno para la tensión máxima, puede obviarse.

Mi idea original era poner un tip142 en vez del 2n3055, de ahi que la salida del LM358 vaya directo al transistor de paso. agregar un darlington en el 3055 no vendría mal. está un poco justo así.
el tema es que los únicos tip142 que conseguí resultaron ser falsificados y tenían la mala costumbre de explotar. así que usé el 3055.

Lo ideal sería usar la fuente con un transformador de 30vrms. yo conseguí 2 de 110-24 que cablee los primarios en serie y los secundarios en paralelo.
R7 y D1 habría que ajustarlos al transformador que se consiga,  yo que use los de 24 rms  puse un zener de 27v y una resistencia de 470R, con otro trafo quizas se pueda llevar mas alto, hay que considerar que los operacionales soportan hasta 32v.

de hecho estuvo bueno porque así quedó mas bajo el gabinete.

 

está la opción de que en el display también muestre la potencia entregada a la salida, funcionar funciona, pero está un poco lleno el display; quizás uno de 4x20 hubiera sido mejor:

 

es una opción más.

ahora tengo que esperar que me lleguen los potenciometros, un par de Bourns 3540

y con eso quedaría lista.

les dejo los archivos: el esquemático, el pcb y los softwares del micro para el que quiera hacerla. la placa se abre con el proteus.

edit: aca hay una version mas nueva del firmware

edit: parece que mediafire me odia por alguna razon, aca está la ultima versión de todo

y otra cosa, descubrí que  los diodos D4 y D5 que son de proteccion agregan un componente no lineal al lazo de corriente que provoca un error en la corriente que muestra en el display, la solucion e no poner esos dos diodos.

saludos

Conectar display alfanumerico via USB

Buenas..

estuve armando una interfaz para conectar los displays de caracteres al puerto usb. porque, la verdad. ya es muy dificil ver un puerto serie o paralelo.
Al principio había armado algo con un PIC18F2550, usando el codigo de ch424. pero no lo consigo en SMD, asi que lo dejé como plan B.

La forma que me gustó bastante fue utilizar este integrado maravilloso, el FT232R. es una interfaz USB, que se puede configurar como un puerto RS-232 completo, incluyendo todas las patas que nadie usa, y 4 patas de entrada/salida aparte. o se puede usar en modo Bit Bang. En este modo te deja usar 8 patas como entrada/salida.
Existe una API para controlar las patas, o si está en modo serie aparece como un puerto serie mas.

igualmente, alguien ya había hecho esto y escribió el driver para el LCDSmartie. que ahora viene incorporado con el programa.

lo que tiene este integrado, es que el footprint da miedo, la versión mas amigable es un SSOP-28. el paso de las patas es 0.6 mm. y la separacion entre ellas es 0.4mm.
Es dificil soldarlo a mano, hay que usar la técnica correcta. mas si no se tiene mascara antisoldante en la placa.

El esquematico y el PCB estan disponibles aca
Edit: resubido aca

Despertador V2: Mucho, mucho mejor.

Ok hay una razón por la que no publique tanto tiempo, estoy con la facultad todo el día y no me queda mucho tiempo para hacer nada.

Lo que hice es un despertador nuevo. mas que nada por la razón que puse arriba, la facultad. necesito que me despierte a una hora distinta cada día de la semana. razon por la que hice esto:

 

 posee un monton de funciones, las ennumero:

12-24 hs

brillo ajustable en 32 pasos
backlight con el botón y encendido por 3 seg. o siempre encendido
alarma configurable por día de la semana, podes setear diferentes horas cada día, y apagar o encender la que haga falta
calendario completo (incluso años bisiestos)
2 modos para ver la hora, con la fecha, o solo la hora grande.
batería de backup
el panel de atrás se desatornilla para acceder a todo. le puse un pedacito de hierro angulo con agujeros roscados del lado de adentro.
carcasa cortada con láser
podés hacer que muestre o no los segundos.
el caracter ">" en los modos de configuración es un cursor, te desplazas entre las opciones con izq. y der. y cambias en valor con arriba y abajo. con el botón del centro cambias entre pantallas.


todo se configura desde 4 menues, 2 para las alarmas, 1 para la fecha y hora, y otro para configuraciones generales. se ve en las fotos:

Y este es que esquematico, no tiene nada sorprendente (es puro código, que son como 1500 lineas de basic):

 

Si alguien quiere hacerse uno puedo facilitar el código fuente.

saludos

Edit: El esquemático dice que el display es un LM044L,  eso no es cierto, es un display mas grande, el tamaño de la parte visible es de 1.7x5 pulgadas.